Город Алма́-Ата́ (или, в казахстанском варианте, Алматы́) находится на юго-востоке страны вблизи границы с Кыргызстаном, которая здесь проходит по хребту Заилийского Алатау — массиву суровых, покрытых снежными шапками северных отрогов Тянь-Шанских гор. С гор спускаются текущие в озеро Балхаш реки, по которым эта местность издревле называлась Семиречьем. Плоская казахская степь становится здесь рельефной и расцветает множеством оазисов, одним из которых является сам город. В окрестностях Алма-Аты раньше росли дикие яблони. Город до сих пор окружён множеством яблоневых садов; самый знаменитый местный сорт — алматинский апорт.

Горы начинаются сразу за городом, однако сам он стоит практически на равнине и лишь медленно поднимается в сторону гор, достигая входов в ущелья здешних рек — Большой и Малой Алматинок и реки Весновки (Есентай) — но не распространяясь в них. Высота центра Алма-Аты — около 800 м над уровнем моря. Горы действительно близко: всего 20-25 мин городским автобусом, и вы окажетесь почти на тысячу метров выше у высокогорного катка Медео (Медеу), а ещё минут 20 на подъёмнике — и перед вами горнолыжный курорт Чимбулак (Шымбулак). Не многие города-миллионники находятся так близко к горам и стоят на границе столь разных природных зон. Расположение Алма-Аты — одна из главных составляющих её атмосферы и привлекательности.

Алма-Ата стоит на Великом Шёлковом пути. В Средние века здесь был город, достигший расцвета в X — XIV вв. и названный Алматы по расположенным вокруг яблоневым рощам. С монгольскими завоеваниями и упадком Шёлкового пути город тоже пришёл в упадок, долгое время на его месте не было ничего, кроме стоянки кочевников. Современная история Алма-Аты началась в 1854 году, когда после аннексии Семиречья российское правительство решило построить здесь форт, быстро ставший городом Верный. Его окружало ожерелье казачьих станиц, в наше время превратившимися в пригороды Алма-Аты и её окраины. С 1867 года город Верный — столица Семиреченской области, одной из административных единиц Туркестана. До революции город развивался и рос настолько, насколько это позволяли отсутствие железной дороги и разрушительные землетрясения, случавшиеся тут дважды, в 1887 и 1911 годах. К 1913 году население достигло отметки в 40 тысяч жителей, не уступая многим городам Сибири. Строители Верного использовали спускающуюся с гор воду, проложив по всему центру систему арыков, превратившую Верный в город-сад. В городе почти не было ни каменных зданий, ни домов выше двух этажей, однако от любых других, в основном полукочевых поселений Туркестана он отличался разительно.

После революции череда административных реформ сделала Алма-Ату столицей урезанной Семиреченской области (южную её часть отдали Киргизской ССР). В 1929 году сюда перенесли столицу Казахской АССР, одновременно протянули железную дорогу, и старый одноэтажный Верный стал быстро эволюционировать в современную Алма-Ату. Название, кстати, сменили ещё до этого: то ли в пику царизму, то ли для налаживания отношений с коренным населением местные коммунисты в 1921 году переименовали город. Действие это вызвало потом споры, поскольку по-казахски Алматы означает «яблоневый», в то время как «Ата» в названии города для казахов означает «священное место». Возврат к названию «Алматы» случился в 1990-е гг. Сейчас город официально называется Алматы и никак иначе. Впрочем, в бытовом общении название Алма-Ата никого не раздражает, казахи сами часто употребляют его, когда говорят по-русски.

За годы советской власти Алма-Ата изменилась до неузнаваемости. От старого Верного тут остались единичные памятники архитектуры да густая зелень городских улиц. Город же из сравнительно небольшого стал мегаполисом с населением, ещё в 1980-е гг. перевалившим за миллион, а в 2022-м прошедшим двухмиллионную отметку, в том числе за счёт поглощения ближайших пригородов. Сейчас Алма-Ата уверенно движется к трём миллионам, на 2024 год в ней по официальным данным значилось 2,3 миллиона жителей. Во время Великой Отечественной войны в Алма-Ату из европейской части России были эвакуированы театры, заводы и даже часть киностудии «Мосфильм», в послевоенные годы ставшие базой для культурного и промышленного развития города. В декабре 1986 года здесь произошли знаменитые протестные выступления, предшествовавшие независимости Казахстана и увековеченные в названии одной из центральных улиц Желтоксан («декабрь»). В апреле 1990 года к власти пришёл Нурсултан Назарбаев, первый и до 2019 года единственный президент страны.

Центром независимого государства Алма-Ата успела побыть недолго — всего 6 лет. В 1997 году столицу перенесли в Астану, однако со своей ролью южной столицы Алма-Ата расставаться совсем не намерена. Это самый большой город Казахстана, где находятся офисы многих крупных компаний, бурлит деловая и культурная жизнь. Строительный бум после переноса столицы не прекратился, строят в городе по-прежнему много. Алма-Ата — город крепкий, уверенный в себе и цивилизованный, в нём интересно побывать и сюда обычно хочется вернуться.

Национальный состав города довольно пёстрый: 60% казахов, 27% русских и 5% уйгуров (тюркской народности, мигрировавшей в своё время с территории Китая). Впрочем, по-настоящему многонациональный характер Алма-Ате придают малые национальные общины — например, корейцев, осевших здесь после депортаций советского времени. Они в городе довольно заметны, держат собственные кафе, театры, культурные центры. Язык межнационального общения — русский (это и его официальный статус), на нём могут говорить между собой даже казахи, что разительно отличает Алма-Ату от других городов на юге Казахстана.

Умеренно-континентальный алматинский климат считается, по меркам Казахстана, мягким. Это означает, что зимой тут не бывает сорокаградусных морозов, а летняя жара несколько слабее, чем где-нибудь в Шымкенте, однако, по сравнению с Центральной Россией, погода далеко не всегда бывает комфортной. С декабря по февраль регулярно выпадает снег, минусовые температуры — обычное дело, хотя ниже -10 ^oC столбик термометра опускается редко. Летом часто стоит жара за +30 ^oC, осадков мало. Лучшее время для поездки — апрель-май или сентябрь-октябрь (как и везде на территории Казахстана), однако стоит иметь в виду, что из-за близости гор погода тут малопредсказуема: случаются и майские снегопады, и жара в феврале. Ехать зимой имеет смысл только для того, чтобы кататься на коньках и горных лыжах, а летом — ради горных походов.

Экологическая обстановка в городе оставляет желать лучшего. Над Алма-Атой почти всегда висит смог, верхняя граница которого проходит примерно по Шымбулаку: поднявшись туда, можно наслаждаться чистым горным воздухом и ясным небом, а вот вид на город бывает сильно подпорчен дымкой, особенно после полудня.

Географы бы сказали, что Алма-Ата обладает выраженной высотной поясностью. Город плавно поднимается в гору, и его облик сильно меняется при движении с севера на юг, т.е. снизу вверх. Алма-Ату можно условно разделить на три части. Нижняя — к северу от проспекта Райымбека — в основном состоит из бескрайнего частного сектора и отдельных кварталов малоинтересной советской застройки. Здесь находятся вокзал Алматы-1, аэропорт и район Алматинской станицы. Средняя часть, или центр, простирается от проспекта Райымбека до площади Республики. Она охватывает всю территорию бывшего города Верный и включает в себя почти все дореволюционные памятники архитектуры Алма-Аты, а также львиную долю добротной советской архитектуры. Наконец, верхняя часть расположена к югу от площади Республики. Это самый фешенебельный, но не очень интересный район города, где преобладает современная застройка . Про Алма-Ату говорят, что верхи живут наверху, а низы — внизу, и здесь это как нельзя верно: если центр и всё, что выше него, выглядит как европейский город, то нижняя часть куда больше напоминает Среднюю Азию.

По традиции, идущей, видимо, ещё от казачьих станиц, бо́льшая часть города расчерчена, словно по линейке, на прямоугольные кварталы. Из-за этого в Алма-Ате принято указывать адреса пересечением двух улиц. Улицы вдоль Заилийского Алатау более или менее горизонтальны, а поперечные им улицы имеют сильный уклон, вдоль них часто устроены арыки с текущей водой. Некоторые улицы имеют по три полосы, но большинство из них узкие, что создаёт некоторый уют и, в то же время, приводит к пробкам. Единственная крупная автомагистраль — проспект Аль-Фараби, огибающий город с юга и переходящий в объездную дорогу.

После обретения Казахстаном независимости большая часть улиц Алма-Аты была переименована. Однако, в отличие от многих крупных российских городов, переименование шло не по линии возвращения улицам исторических названий (которых зачастую попросту нет, поскольку улицы были проложены сравнительно недавно), а по линии простейшей десоветизации: названия и имена, популярные в СССР, заменили на названия и имена, актуальные для казахской истории и культуры. При этом были заменены и такие названия как «проспект Космонавтов» или «Астрономическая улица», но причудливым образом уцелели отдельные топонимические единицы советского периода типа улиц Тимирязева, Гоголя или Рубинштейна. Все это привело к тому, что в современной топонимике города иногда путаются даже сами алматинцы, предпочитая называть улицы на прежний привычный лад. Поэтому если вы спрашиваете у жителя Алма-Аты какой-нибудь адрес и слышите в ответ именно русское название улицы, не поленитесь уточнить, так ли она называется в настоящий момент.

Приезжать в Алма-Ату нужно как минимум на пару дней: город немаленький, достопримечательности раскиданы по большой территории, да и в горы съездить стоит (см. Окрестности). Также Алма-Ата является едва ли не единственным крупным городом на территории Семиречья, поэтому, возможно, вы проведёте здесь несколько дней, совершая однодневные вылазки, а в промежутках осматривая город.

С 2017 года работает информационный центр для туристов. На данный момент имеется 8 инфо-точек (аэропорт Алматы, улица Майлина, 2, проспект Абая 15/1, проспект Абая, 44, улица Толе Би, 55, проспект Абылай хана, 1, Станционная улица, 1, проспект Назарбаева, 139). Там оказывают информационную поддержку, при желании организуют экскурсии. В точках также есть сувенирные магазины.

Аэропорт Алма-Аты — один из хабов Казахстана и всей Центральной Азии, и если из Астаны одноимённая авиакомпания Air Astana выполняет много рейсов на север и на запад, то из Алма-Аты она чаще летает на юг и на восток. Ежедневное сообщение с Ташкентом, Бишкеком, Душанбе, Урумчи, а также Пекином или, например, Дели. В российском направлении есть рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск и Новосибирск. Для стыковок из Европы подходят Turkish Airlines (Стамбул) и рейсы через Дубай.

1  Аэропорт (IATA: ALA).   Состоит из трёх терминалов, стоящих слева направо от самого нового, сданного в конце 2024 года и обслуживающего международные рейсы, через построенный в нулевых терминал внутренних линий, к зданию в сталинском стиле, выполняющему функции VIP-терминала. На первом этаже в зале прилёта внутреннего терминала находятся две камеры хранения, круглосуточный обменник с посредственным курсом доллара/евро и ужасным курсом рубля, а также несколько сувенирных магазинчиков, которые торгуют и SIM-картами. Лучшее заведение общепита — круглосуточная столовая AirLunch в зоне прилёта с очень либеральными ценами (менее 2500 тенге за горячее блюдо) и неплохой обстановкой; есть даже розетки, зато нет кофе, идти за которым нужно на второй этаж, в зону регистрации, где имеется сразу несколько симпатичных кафе с европейскими ценами (кофе — от 1200 тенге) и, в массе своей, без розеток. В чистой зоне есть пара баров с кофе/пивом и тортиками, а у выхода на посадку можно найти кафе с вполне городскими ценами (терминал А, напротив VIP-зала), где можно купить еду и питье в дорогу — правда, им воспользоваться смогут лишь те, у кого остались тенге. Под лестницей у терминала А есть также закрытый балкон-курилка. Рейсы в Россию отправляются как международные, но в дьюти-фри отовариться не получится, поскольку Россия и Казахстан состоят в Таможенном союзе.
При прилёте и вылете следует ожидать основательных очередей на погранконтроль: рейсы, как правило, сбиты в блоки. Скоротать время поможет бесплатный Wi-Fi с регистрацией по номеру телефона. апр 2025

Как добраться: в 300 м от терминала имеется остановка «Дом культуры/Аэропорт», самый полезный маршрут из останавливающихся на ней — 92, курсирующий с интервалом 7-10 мин (расписание вывешено на остановке) до центра города (  Райымбек батыра, вокзал Алматы-2, автовокзал «Саяхат»). Ранее 92-й заезжал на парковку аэропорта, но с осени 2023 года временно перестал это делать. Время в пути в центр города — от получаса до бесконечности в зависимости от пробок. Билет на автобус можно купить у водителя, см. Транспорт. Рядом с остановкой стоит автомат пополнения карт ОҢАЙ! В теории он должен их и продавать, но по факту не делает этого. Помимо этого на остановке есть автобусы 36 и 41 до вокзала Алматы-1, 106 до автовокзала «Сайран» и 79-й до Атакента.

Такси немного быстрее автобуса, но может также встать в пробке. Рассчитывайте на 20 минут ночью и как минимум 40 минут в час пик. Цены на такси варьируются в очень широких пределах. Рассчитывайте, что поездка из центра в аэропорт вне часа пик обойдется в 2500-3500 тенге при заказе через интернет.

Через Алма-Ату проходит Турксиб — железная дорога, связавшая в конце 1920-х Сибирь и Центральную Азию. Ещё одна линия уходит на север в Караганду и Астану. Ближайшие представляющие интерес города — Тараз (7-9 ч.), Шымкент (10-14 ч.) и собственно Астана, до которой скоростной поезд «Тальго» добирается за 13.5 ч., а обычные скорые поезда едут 16-19 ч. Быстрые поезда идут ночью. Плацкарт и купе обычно несколько дешевле самолёта, люксы — как самолёт или дороже.

Международное сообщение: через день ходит ночной поезд в Ташкент (17 ч.) — это тоже «Тальго», но билеты на 30-40% дороже внутренних на аналогичное расстояние, их можно купить через интернет. Поезд в Бишкек (киргизский, из Новокузнецка) ходит не каждый день и тратит на дорогу 13 ч., поэтому все ездят на маршрутке. Дважды в неделю ходят поезда в Урумчи: один — китайский через Хоргос (23 ч.), другой — казахский через Достык (30 ч.). Билеты продают только в кассах по предъявлению визы. Информация о ценах разнится, но билеты точно не дешевле самолётных. В российском направлении через день ходит поезд казахского формирования в Новосибирск (40 ч.); плацкарт заметно дешевле самолёта.

В городе два вокзала: транзитный Алматы-1 на северной окраине и тупиковый Алматы-2 практически в центре. Обычно поезда отправляются с Алматы-2, после чего делают промежуточную остановку на Алматы-1, но не всегда. Более редкие проходящие поезда останавливаются только на Алматы-1.

1  Алматы-1   (  2 или любой транспорт по просп. Сакена Сейфуллина). Вокзал расположен на отшибе в 11 км от центра города, но в отличие от Алматы-2 является проходным, так что поездов здесь несколько больше. Здание построено в 1974 году, но изрядно модернизировано в начале 2000-х. На площади памятник Алиби Джангильдину — главному казахскому революционеру. янв 2023

2  Алматы-2  , в начале просп. Абылай хана (10 мин пешком от   Райымбек батыра или   5). Более крупный, но тупиковый вокзал, обслуживащий только поезда, начинающие или заканчивающие свой маршрут в Алма-Ате. Монументальное здание 1939 года постройки сохранило роскошные скульптуры и мрачноватый интерьер внутренних залов. На вокзале есть пара магазинчиков, камера хранения (300-600 тенге/день) и расположенная в правом (восточном) крыле столовая, занимающая зал с красивой лепниной, но наполненная при этом невыносимым запахом советского общепита. Коротать время лучше в расположенном на привокзальной площади ТЦ «Алтын Талаз» (10:00 – 20:00), где имеется уютная кофейня «Жайлау» с обеденным меню, а если торговый центр закрыт, достаточно пройти вперёд по проспекту Абылай хана, и по левую руку будет пара нормальных кафе, работающих допоздна. янв 2023

Из Алма-Аты ходят автобусы по всему Казахстану. Можно отправиться и в соседние страны, но единственное место, куда ехать не очень долго — это Бишкек (5 ч.). В сторону Кыргызстана ходят маршрутки по наполнению с автовокзала «Сайран» и от рынка «Алтын Орда». Некоторые маршрутки пересекают границу, хотя более распространённый вариант — казахская маршрутка до границы (Кордай) и дальше киргизская маршрутка в центр Бишкека.

В Урумчи (24 ч.) несколько раз в день ходят китайские спальные автобусы с лежанками.

В западном направлении частые автобусы в Тараз (отправляются с утра до вечера, 6 ч.) и ночные в Шымкент (10-12 ч.). Автобусы в Ташкент тоже ходят ночью; подобно бишкекским, чаще следуют до границы нежели в сам Ташкент. От границы до Ташкента несколько километров, проще всего взять такси.

3  Автовокзал «Сайран».   Главный автовокзал, с которого отправляются все дальние рейсы, расположен в 8 км от центра. Многие городские автобусы, следующие по ул. Толе би в западном направлении, идут на этот автовокзал. Несмотря на одинаковое название, станция метро Сайран расположена на изрядном расстоянии от автовокзала, и объединяет их только нахождение на берегу громадного водохранилища. апр 2025

4  Автовокзал «Саяхат»   (5-7 мин от   Райымбек батыра). Типичная среднеазиатская автостанция с ларьками и зазывалами — к счастью, не очень большая, поскольку обслуживает лишь ближние рейсы восточного направления (Есик, Капшагай, Талдыкорган). Павильон с диспетчером, парой рядов металлических кресел и камерой хранения (8:00 – 20:00). Некоторые маршрутки отправляются не от самого автовокзала, а с перекрёстка просп. Райымбека и ул. Пушкина. Там же начинается цивилизация с мало-мальски приличными кафе, хотя лучше пройти 5 мин. пешком в сторону метро. фев 2021

5  «Алтын Орда» (Борлык), просп. Райымбека, на выезде из города (из центра   11, 16, 23, 49). Стихийная автостанция при огромном рынке. Транспорт в западном направлении, в том числе к узбекской и киргизской границам — обычно дешевле, чем с «Сайрана». апр 2018

Дорог в Алма-Ату немного: с юга путь преграждает горный хребет, а все дороги в северном направлении плохого качества. Активно строится и реконструируется трасса с запада на восток, часть «Нового Шёлкового пути». В западном направлении — на Тараз (500 км), Шымкент (700 км) и Ташкент (820 км) с ответвлением в Бишкек (240 км) — в основном четырёхполосная. До китайской границы построен новый автобан, продолжающийся уже китайским автобаном в Урумчи (1100 км), однако без китайских прав уехать туда не получится. Если вам всё-таки нужно на север, то в сторону Балхаша (650 км), Караганды (1000 км) и Астаны (1200 км) ведёт двухполосная дорога, в 100 км от города перестроенная в автобан на 4 полосы. На 2025 год переустройство трассы продолжается, в планах — соединить её с объездной Саина — Аль-Фараби — ВОАД для создания возможности безостановочного проезда через город.

Главный путь в Кыргызстан — через Бишкек. Есть также горная дорога Кеген — Тюп, выходящая к восточному берегу Иссык-Куля и имеющая в районе границы неасфальтированные участки, но проходимая для легковушек. Сама дорога (и погранпереход на ней) работают с мая по октябрь и только в дневное время (примерно до 18:00).

Первая и единственная линия алматинского метро открыта в 2011 году, она соединяет северную часть центра (вокзал Алматы-2 и автовокзал «Саяхат») с южной и районами к западу от него. Метро местами напоминает российское, только поезда корейские, а станции объявляют на трёх языках. Людей не очень много, поезда ходят редко: интервал составляет 7 мин в час пик и 9-10 мин в другое время. Режим работы — с 6:20 до 23:30. Проезд стоит 120 тенге (2024) и оплачивается картой ОҢАЙ! или бесконтактной банковской картой, также можно купить в кассе или автомате жёлтый смарт-жетон на одну поездку. Обратите внимание, что жетоны программируются и действуют только в день покупки. У входа на каждую станцию в обязательном порядке просвечивают вещи, в пиковое время скапливаются небольшие очереди.

Не ждите от алматинского метро выдающегося оформления станций. Пожалуй, оно не заслуживает отдельного посещения, но все же на станции «Жибек жолы» есть панно на тему Шёлкового пути, на «Алмалы» — орнаменты и витражное панно, на котором изображены традиционные яблони, а на станции «Театр имени Мухтара Ауэзова» — медальоны на тему национальной истории. Желающим прикоснуться к чему-то родному стоит доехать и до станции «Москва», в оформлении которой угадываются кремлёвские башни, — это «побратим» московской станции «Алма-Атинская».

Грань между автобусами и маршрутками в Алма-Ате стёрлась: все они называются просто автобусами, ходят по фиксированным маршрутам и лишь в редких случаях подбирают или высаживают пассажиров не на остановках. В каждой машине есть как минимум один валидатор, к которому нужно прикладывать карту ОҢАЙ!, после чего, если всё в порядке, на экране появится зеленая «галочка» и раздастся тихий звуковой сигнал, а если оплата не прошла (что случается) и появился красный крестик, звук будет неприятнее и громче — следит за этим водитель. Контролёры, впрочем, тоже бывают.

Маршруты: на официальном сайте^{[dead link]} есть сервис, показывающий текущее положение автобусов, и невероятно убогий планировщик маршрутов. Также можно воспользоваться Яндексом или 2gis. Расписаний, за редкими исключениями, не существует, а оценки времени в пути условны из-за пробок. В часы пик переполненные автобусы часто проходят мимо остановок.

Режим работы: с 6:00 до 23:00 (официально), на практике транспорт может прекратить движение уже в 8-9 часов вечера. Интервал движения небольшой, менее 10 мин для всех основных маршрутов.

Дешевле всего ловить попутку: если вы знаете цены и умеете торговаться, поездка в пределах центра должна стоить 500-700 тенге, а на окраину — в пределах 1500 тенге. В официальных службах цены чуть выше, самые высокие — в международных сервисах типа Uber. Также имеется Яндекс.Такси. Заметно дешевле местные компании, например «Econom Taxi»^{[dead link]} — +7 (727) 245-47-47, +7 (727) 390-44-70.

  Жибек Жолы, Алмалы

Центр Алма-Аты (а он довольно большой, квадрат со стороной 3 км) трудно назвать историческим. Застройка города Верного в нём практически не сохранилась, современная архитектура заурядна, но среди этого массива раскиданы десятки любопытных исторических зданий. Почти все дореволюционные здания в городе деревянные, поскольку каменные не оправдали себя, не выдержав землетрясения 1887 года. С тех пор и до наступления Советской власти строили в основном из дерева (прочной тянь-шанской ели), что обеспечивало бо́льшую сейсмоустойчивость.

Архитектура советской Алма-Аты незаурядна: с одной стороны, в ней есть много общего с советским обликом Ташкента и Бишкека, но зато она заметно отличается от архитектуры советской России. Казахский сталианс имеет явный национальный колорит: сдвоенные стрельчатые окна, лепнина с национальным орнаментом, а традиционные для сталианса полукруглые арки превращаются в среднеазиатские порталы-пештаки. Лучшие примеры этого стиля — комплекс Академии наук и жилой дом на ул. Жибек Жолы, 60.

Не менее интересен более поздний период, второй половины 1970-х — начала 1980-х годов. На смену хрущевскому минимализму приходит модернизм, причем в Алма-Ате этот стиль создавался в совместных работах московских и местных архитекторов. Типовые панельные «брежневки» получают защиту от солнечных лучей в виде облицовки с орнаментом; на местном «Арбате» строятся многообъемные «башни-близнецы», а самый примечательный пример, не уступающий лучшим образцам этого стиля в других городах СССР, — Дворец школьников.

1  ☆ Вознесенский собор.   Жемчужина русской архитектуры в сердце Алма-Аты. Первый собор города Верного был построен ещё в 1875 году, но в 1887-м его разрушило землетрясение. Новый собор возвели в 1904-1907 гг. Ключевую роль в строительстве сыграл живший в городе Андрей Зенков — по образованию инженер, а не архитектор. Он придумал гибкую деревянную конструкцию, позволявшую опорным балкам двигаться друг относительно друга, и окружил фундамент подземной галереей, которая гасила возникавшие при землетрясении разломы и трещины. Следующее землетрясение 1910 года (самое сильное на сегодняшний день в Казахстане) собор пережил благополучно, хотя стоял ещё в лесах. Внешнее оформление собора — результат совместных усилий московского архитектора Константина Борисоглебского и всё того же Зенкова: у них получился канонический русский храм, отделанный по-восточному ярко, пёстро и разноцветно, но изящно и гармонично. В 1927 году собор закрыли, и долгое время в нём размещался краеведческий музей, а затем — концертный зал. В 1995 году собор был возвращён верующим. В начале 2000-х собор отреставрировали: был воссоздан иконостас, началась роспись стен, так что интерьер в основном современный. Сохранилась непривычная для русских церквей структура с перегородками и лавками перед амвоном. Слева от входа не пропустите необычный иконописный сюжет: «собор святых мучеников китайских» в память о трагических событиях 1900 года в Пекине.
Cобор стоит в парке, на южной границе которого (ул. Казыбек Би, 28) находится бывшее здание мужской гимназии (1892-1895), проект другого верненского архитектора, Павла Гурдэ, имевшего французские корни и меньше увлекавшегося стилизациями. май 2018

2  Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев.   Окружающий собор парк назван в честь героев-панфиловцев, чья дивизия была сформирована в Бишкеке и Алма-Ате. Первоначально тут находилось городское кладбище (по сей день сохранилось несколько дореволюционных могил), но после революции парк приобрёл устойчивый мемориальный оттенок: сначала в нём похоронили погибших в Гражданскую войну революционеров, а уже после Великой Отечественной, в 1975-м, отгрохали полноценный мемориал с Вечным огнем, рвущимися в бой солдатами и надписью «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!», что в 4000 км от Москвы выглядит символично. При ближайшем рассмотрении вы обнаружите сразу три объекта: слева направо — горельеф «Клятва» (памятник революционерам), скульптура «Подвиг» (панфиловцам) и композиция «Трубящие славу» (видимо, тем, кто остался). Всё это находится на восточном краю парка, там же расположен большой и довольно мрачный дом офицеров (1970) и красивый деревянный дом с шатровой башенкой, в прошлом офицерское собрание (1908, автор тоже Зенков), а теперь музей музыкальных инструментов. Кроме всего этого, в парке есть памятник Ивану Панфилову, памятник воинам-интернационалистам и еще множество памятников героям в виде простых гранитных тумб. Несмотря на официально-мемориальный статус парка, в будние дни это тихое и милое место, где приятно пройтись или посидеть на скамейке. июл 2018

3  Верненское училище  , ул. Гоголя, 37 (рядом с парком). Двухэтажное деревянное здание даёт хорошее представление о том, как на рубеже XIX-XX вв. выглядели лучшие дома города Верного. Их строили из тянь-шанской ели, характерная фактура которой придаёт строению и отдельным его элементам (карнизу, наличникам) стройный и увесистый вид. Здание замечательно с любого ракурса и примечательно, среди прочего, тем, что совершенно не похоже на сибирскую деревянную архитектуру своего времени (см. Томск). Построено оно около 1890 года по проекту Павла Гурдэ. Похожим образом оформлен Верненский детский приют (1892), ныне музей города Алматы, но тот более монументален и при этом неуловимо напоминает буддийский храм. май 2018

4  Дом Габдулвалиева  , ул. Жибек Жолы, 39 / ул. Валиханова, 45. Галерею лучших деревянных построек города Верного замыкает здание, известное старожилам по наименованию находившегося в нём в советское время магазина тканей «Кызыл-Тан». Поначалу это был особняк, построенный для поднявшегося на туркестанской торговле татарского купца Исхака Габдулвалиева. Своей пестротой, причудливой резьбой и эклектичностью здание сильно напоминает Вознесенский собор, из-за чего часто приписывается Андрею Зенкову, но похоже, что дом построен на 10 лет раньше, в 1896 году, и проектировал его всё тот же Павел Гурдэ, позволивший себе некоторые эксперименты. В 2009 году здание сильно пострадало от пожара, но было отремонтировано, сохранило исторический облик и по-прежнему олицетворяет собой яркую и красочную сторону старой алматинской архитектуры. июн 2018

5  Свято-Никольский собор  , ул. Байтурсынова, 56/5 (по ул. Кабанбай батыра до конца). На западном краю центра стоит второй (из трёх) сохранившихся в Алма-Ате старых храмов, построенный для находившегося здесь посёлка Кучугуры, вошедшего потом в черту города. Архитектура попроще, чем у Воскресенского собора, но тоже необычная: к классической пятикупольной русской церкви пристроена нестандартная, квадратная в сечении колокольня. С другими алматинскими постройками того времени храм роднят многочисленные резные бегунки вдоль карнизов и окон. В советское время церковь закрывалась всего на 10 лет, после войны всё время была действующей. Интерьер современный и по сравнению с Воскресенским собором более яркий.

Рядом с собором находится Никольский базар и сквер с памятником ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. авг 2018

Список дореволюционных зданий этим не исчерпывается, их в Алма-Ате около двух десятков, в том числе пара домов-музеев.

После революции в городе всё-таки возобновилось каменное строительство, чему дополнительно способствовал перенос в Алма-Ату столицы Казахской АССР, потребовавший новых просторных зданий. Если дореволюционные дома в основном находятся восточнее проспекта Назарбаева, то советские чаще встречаются западнее. Их плотность тоже невысока, а самое интересное можно увидеть, если прогуляться пешком между станциями метро «Алмалы» и «Жибек Жолы».

6  Дом связи  , ул. Богенбай батыра, 134. В начале 1930-х в Алма-Ате как новой столице Казахской АССР возвели целый комплекс правительственных зданий в стиле конструктивизма. Лучше других сохранился Дом Связи (1931-1934) с ленточными окнами и полукруглыми выступами по краям. Предшествовал ему стоящий сейчас по соседству на той же улице Богенбай батыра Дом Совнаркома (1927-1931), спроектированный самим теоретиком конструктивизма Моисеем Гинзбургом и выглядевший настолько революционно, что его (на уровне проекта) включают в сотню лучших памятников советского авангарда. К сожалению, построили здание не совсем так, как видел архитектор, а потом и вообще перестроили, так что сейчас о конструктивизме напоминает лишь не самая интересная западная часть. Внутри сейчас находится академия искусств, обустроившая себе уютный сквер с забавными скульптурами. Также возле академии можно найти два современных памятника: наркому просвещения Темирбеку Жургенову, репрессированному в 1938 году, и основателю академии, театральному режиссеру Аскару Токпанову. фев 2020

9  Здание треста «КазПиво»  , ул. Кабанбай батыра, 94. Симпатичное двухэтажное здание (1936) построено для треста «КазПиво», ведавшего алкогольной промышленностью Казахской АССР. Впрочем, есть сведения, что здание предназначалось для Наркомата пищевой промышленности, а алматинцы старшего поколения утверждают, что здесь изначально должно было размещаться кафе. Проект необычен тем, что характерный для сталианса портик размещён здесь углом и выглядит оттого как-то очень просто, без лишнего пафоса. В позднесоветские годы тут действительно долгое время было кафе, позднее — музей книги, закрытый сейчас из-за ужасного состояния своих книг. Другая интересная деталь — барельефы, изображающие казахский народ на пути к социализму и с большим количеством пивных бочонков: надпись ТКП на них обозначает тот самый трест. фев 2020

Рядовой казахский сталианс можно посмотреть в том же районе — на проспектах Назарбаева, Абылай хана и улице Желтоксан. Жилые дома обычно невысокие, в 4-5 этажей (что обусловлено требованиями сейсмоустойчивости), но красочные благодаря резным украшениям и национальным орнаментам, смягчающим суровость неоклассицизма: это одни из самых симпатичных зданий своего времени. Среди нерядовых советских построек в центре города не пропустите также монументальный оперный театр (1939-1941) и нарядное административное здание Казпотребсоюза (угол улиц Панфилова и Толе би) с высокой башенкой.

  Абая

В районе проспекта Абая центр Алма-Аты разительно меняется: улицы становятся шире, подъёмы круче, и парой кварталов выше проспекта город начинает напоминать непарадные кварталы новой Астаны, а то и вовсе спальный район благополучного российского миллионника. Достопримечательности сгруппированы вокруг проспекта Абая, большинство из них советского и постсоветского времени. Самая же крупная (во всех смыслах) дореволюционная достопримечательность самого проспекта Абая — Головной (Магистральный) арык, тянущийся по нечётной стороне вдоль всего проспекта и местами расширяющийся до небольшой реки. Арык вымощен камнем, через него перекинуты многочисленные мостики; с середины 2018 года началась реконструкция, обещающая превратить арык в полноценное общественное пространство с фонтанами, набережной и зонами отдыха.

10  Дом Головизина  , просп. Назарбаева, 162 (угол ул. Курмангазы). Один из немногих дореволюционных домов в этой части центра разительно отличается от всего того, что вы увидите в районе Воскресенского собора. Для купца Головизина — владельца верненских сапожных мастерских — в 1908 году построили одноэтажный особняк в стиле эклектики. Украшенное угловой башней, колоннами и лепниной здание следует последним веяниям столичной моды и в Алма-Ате выглядит, пожалуй, слегка чужеродно. фев 2020

12  Дворец школьников  , просп. Достык, 124 (угол ул. Сатпаева). Одна из самых интересных алматинских стилизаций — построенный в 1983 году дворец пионеров. К тому времени архитекторы уже успели совместить традиционные орнаменты и прочие национальные мотивы со многими архитектурными стилями, от сталинского до функционального и неорусского. Дворец школьников интересен как раз тем, что имеет отчётливо «местный» облик даже без подобных ухищрений, за счёт одного лишь волнистого купола, напоминающего средневековые мавзолеи. Всё остальное, от изогнутой формы до внезапной башни-обсерватории, подчинено логике авангарда, а вместе это интереснейший памятник советской архитектуры. май 2018

13  Здание Академии наук  , ул. Шевченко, 28. Большое, занимающее целый квартал здание (1948-1953) — одна из последних работ Алексея Щусева и отличный пример того, как органично сталинская архитектура сочетается с национальными мотивами: со стороны Академия в равной степени напоминает вокзал, мавзолей и собственно храм науки. Разглядывать здание можно долго: обращают на себя внимание резные порталы, стильные фонари, да и на то, чтобы просто обойти эту громаду, понадобится минут 7-10. Интерьеры тоже роскошные, взглянуть на них можно под предлогом посещения находящихся внутри здания музеев.

В сквере вдоль восточной стороны здания Академии (по улице Пушкина) можно найти затейливый памятник-бюст Пушкину (1999), а также один из самых интересных алматинских фонтанов — 14 «Восточный календарь» с 12 фигурами животных, солнцем в центре и выложенным мозаикой дном бассейна. Необычность фонтана ещё и в том, что животные здесь расставлены согласно особенностям именно казахского календаря, так что место тигра занимает барс, а дракона — внезапно улитка. июл 2018

16  Памятник Абаю  , угол просп. Достык и Абая. В каждом городе должна быть центральная площадь с памятником. Одно из таких мест в Алма-Ате — начало проспекта Абая, отмеченное памятником, как нетрудно догадаться, Абаю (Кунанбаеву), казахскому поэту и просветителю второй половины XIX века. Сам памятник интересен, пожалуй, лишь тем, что установлен в 1960 году, т.е. задолго до волны канонизации, начавшейся после провозглашения Казахстаном независимости. За спиной Абая — построенный в 1971 году Дворец Республики, главный в городе концертный зал и удачный образец позднесоветской архитектуры, удостоенный звания объекта культурного наследия республиканского значения. Рядом советская высотка гостиницы «Казахстан» (тоже любопытная в архитектурном плане) и нижняя станция канатной дороги на Кок-Тюбе. авг 2018

17  Монумент Независимости  , пл. Республики (Новая площадь). Другой претендент на звание центральной площади — пространство перед зданием алматинского акимата, т.е. мэрии города. Само здание и площадь вокруг него появились в начале 1980-х. Работавшие над проектом архитекторы получили госпремию, хотя по современным понятием выглядит их работа серо и мрачно. В 1996 году, на подъёме национального самосознания, и без того не очень красивую площадь дополнили монументом Независимости — высокой узкой колонной, которую венчает изображение Золотого человека, крупнейшей археологической находки, сделанной на территории Казахстана. Статую древнего воителя, стоящего на крылатом барсе, местные жители непочтительно называют «мужиком на кошке». Колонна стоит так, что оказывается между двух советских многоэтажек, и как раз с этого ракурса её обычно фотографируют, представляя чуть ли не символом Алма-Аты, хотя есть в городе места и посимпатичнее. В монументе же наиболее интересна не сама колонна, а расположенные у её подножья чугунные решётки и барельефы, на которых в аллегорической форме представлена история Казахстана. Также популярностью у туристов пользуется бронзовая «книга желаний» с отпечатком ладони, куда можно положить руку и, соответственно, загадать желание; при этом далеко не все знают, что это отпечаток ладони президента Назарбаева. июл 2018

Поблизости от площади Республики есть еще несколько любопытных объектов. Это, во-первых, памятник «Рассвет свободы», посвящённый декабрьским событиям 1986 года и установленный 20 лет спустя к западу от площади, прямо посреди оживленного перекрёстка улиц Сатпаева и Желтоксан, поэтому подобраться к нему вплотную не очень просто. Памятник представляет собой фигуру женщины в патетической позе на фоне красного и белого кусков камня с рваными краями, и потому в народе носит название «Челюсти». Позади акимата, на углу улицы Тимирязева и проспекта Назарбаева находится окруженная собственным парком президентская резиденция, построенная в середине 1990-х, на территорию которой, само собой, простым смертным путь заказан. Издалека резиденция напоминает дворец спорта. А по другую сторону от акимата, у пересечения улиц Тимирязева и Желтоксан расположено на редкость красивое здание телерадиоцентра (Желтоксан, 185) с карнизами в форме сталактитов — пожалуй, лучший образец позднесоветского алматинского «ажурного стиля». К нему доступ не закрыт, можно подойти и рассмотреть внимательно. Работники телецентра прозвали здание «гробницей Капулетти» и утверждают, что в нём обитает самое настоящее привидение — возможно, потому что раньше на этом месте находилось кладбище.

  Райымбек батыра, дальше на автобусе или пешком

Город Верный со всех сторон окружали казачьи станицы, ставшие потом самостоятельными районами или отдельными городами Семиречья. Непосредственно к северу от Верного располагались Большая и Малая станицы, границу которых нетрудно проследить и сейчас по тому, как при движении из центра на север пропадают платаны, а многоэтажная застройка сменяется частным сектором. Гулять по разбитым тротуарам среди глухих и высоких заборов — удовольствие ниже среднего, однако заглянуть в район бывшей станицы всё же стоит: тут находится третий в Алма-Ате старый православный собор. Кроме того, вы увидите, как выглядит обычный, не-столичный населённый пункт на юге Казахстана.

18  Центральная мечеть.   Старые мечети Алма-Аты были разрушены в годы Советской власти. После провозглашения независимости Казахстана столице срочно потребовалась мечеть, и в 1993-1999 гг. её построили, как умели. Хотя ни одну из новых казахских мечетей нельзя назвать архитектурным шедевром, тут случай совсем уж тяжёлый из-за напоминающей пластик внешней отделки и гигантского золотого купола, сменившего (уже после окончания строительства) традиционный, голубой и волнистый. Уровень стилизации заметно ниже, чем на многих парадных постройках советского времени. Всё это, впрочем, не помешало сделать мечеть одним из национальных символов и, например, отчеканить памятные монеты с её изображением, где, к слову, она выглядит куда симпатичнее, чем в оригинале. июл 2018

19  Верненская крепость  , ул. Татибекова (ост. «Мехкомбинат»). Между Большой и Малой станицами располагалась Верненская крепость, состоящая из земляных укреплений на левом берегу Малой Алматинки. Серьёзных боёв в крепости никогда не было, и к началу XX века её просто забросили, однако валы стоят до сих пор. Хотя крепость числится объектом культурного наследия, её территория находится, в основном, в частных руках и сильно замусорена. Подобраться к валам можно с улицы Татибекова в районе автобусной остановки — точное место отмечено небольшим монументом, сообщающим о революционной деятельности Дмитрия Фурманова. Валы, кстати, построены на века и до сих пор совершенно не расплылись, так что карабкаться по ним не очень просто, сделать это можно только в сухую погоду. Если пройти по валу вперёд, откроется вид на горы. фев 2020

20  Казанский собор  , ул. Халиулина, 45-а. Собор Малой станицы иногда называют старейшим зданием Алма-Аты, хотя от периода, предшествовавшего землетрясению 1887 года, тут мало что сохранилось. Фактически храм построили заново в 1898-1901 гг. в стиле эклектики. Не пропустите резьбу на карнизах, в остальном церковь мало отличается от того, что строили в те же годы в центральной части России. апр 2018

1  Государственный музей Республики Казахстан  , мкр. Самал-1, дом 44 (у пересечения просп. Назарбаева и ул. Тимирязева) (  Абая). 🕑 9:30 – 17:30 кроме Вт. 300/500 тенге для местных/иностранцев (основная экспозиция), +1300 тенге за посещение золотой коллекции и +1000 тенге за каждую из дополнительных экспозиций. Один из главных музеев страны оказался на перепутье: пока столица ещё была в Алма-Ате, ему успели построить новое здание (1985) в красивом парке, а вот интерьер и экспозицию с тех пор не обновляли, развивая аналогичный музей в Астане, который выглядит сейчас на порядок современнее алматинского. Сама коллекция, тем не менее, неплохая и разбита на несколько частей. В так называемой «открытой экспозиции» четыре зала — археологии, этнографии, народов Казахстана (история XX века) и независимого Казахстана. Каждый из них интересен по-своему: например, в этнографии показывают такую редкость как найденные в степи орудия труда XVII века, а зал XX века посвящён всем ссыльным и переселённым народам. Зал же независимого Казахстана отличается невообразимым пафосом, но даёт хорошее представление о господствующей в стране идеологии. На осмотр основной экспозиции нужно хотя бы час-полтора. Если у вас больше времени, есть дополнительные экспозиции за отдельную плату. Главная из них — скифское золото (VIII - I вв. до н.э.), в том числе один из вариантов «Золотого человека» (их в Казахстане несколько, и неизвестно, какой подлинный). Более экзотические варианты — музей антропологии (особенности рас, их расселение по планете) и музей Николая Хлудова, запечатлевшего на своих полотнах быт Семиречья начала XX века. Обе экспозиции любопытны, хотя сто́ят несоразмерно дорого по сравнению с основной. апр 2018

2  Музей изобразительного искусства им. А. Кастеева    , мкр. Коктем 3, дом 22/1 (ул. Сатпаева, 30-а) (  Театр Ауэзова). 🕑 11:00 – 19:00 кроме Пн. 500 тенге. Главный художественный музей Казахстана ведёт свою историю с советских времён, сохранив всё то, что тогда полагалось республиканскому городу — скромную коллекцию русского и западноевропейского искусства, а также забавную подборку художников «братских народов»: в залах можно встретить армянскую или, например, латвийскую живопись. Основу коллекции составляет, напротив, живопись местная, казахская, выполненная в жанре радикального соцреализма: названия типа «Доение кобылиц» или «Колхозная молочная ферма» звучат как музыка. Если же её ноты не трогают вашу душу, обратите внимание на экспозицию декоративно-прикладного искусства, где довольно симпатичные и непафосные экспонаты; преобладают среди них ковры. апр 2018

3  Музеи Академии наук  , ул. Шевченко, 28. 🕑 Пн–Пт 9:00 – 18:00, перерыв: 13:00 – 14:00. 200 тенге за каждую экспозицию. В огромном здании Академии наук приютились несколько небольших «ведомственных» музеев. Входная плата в них символическая; то, что вы за эти деньги увидите — тоже, но экспозиции выступают неплохим дополнением к музею Казахстана и дают возможность увидеть Академию наук изнутри. Вход с улицы Шевченко, вахтёры направят вас к кассе (через вестибюль, по левую руку). Дальше можно ходить самостоятельно и аккуратно отклоняться от маршрута, чтобы посмотреть интерьеры. фев 2020

• ✦  Археологический музей. В двух залах показывают макеты средневековых мавзолеев и золотые украшения I тыс. до н.э., включая конскую сбрую и один из вариантов Золотого человека — судя по отсутствию охраны, это не оригиналы, а копии. апр 2018
• ✦  Музей природы и палеонтологии. Скелеты динозавров и чучела животных. Тут обычно много детей и поэтому шумно. апр 2018
• ✦  Музей редкой книги. В книгах XVIII - XIX вв. нет, казалось бы, ничего особенного — это не средневековые редкости, но для жившего кочевой жизнью Казахстана письменные источники того времени уникальны. Впрочем, музей вряд ли будет интересен неспециалисту. апр 2018
• ✦  Музей казахстанской науки.  апр 2018

4  Музей музыкальных инструментов  , ул. Зенкова, 24 (парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев). 🕑 10:00 – 19:00 кроме Пн. 500 тенге. Не вполне обычная коллекция музыкальных инструментов — в основном казахских народных, хотя есть и экспонаты, собранные по всей Азии. Изюминка музея — возможность послушать звучание кобызов и прочих домр, но опыт у всех посетителей разный: для кого-то смотрители играли просто так, а иным не удавалось ничего услышать даже с экскурсией. Если вы решили не идти внутрь, осмотрите здание хотя бы снаружи: это бывшее офицерское собрание (1908), удачно стилизованное под русский терем. июл 2018

5  Музей города Алматы    , ул. Кабанбай батыра, 132. 🕑 10:00 – 19:00 кроме Пн. 500 тенге. Новый и потому сильно мультимедийный, а местами даже интерактивный музей во многом копирует музей Казахстана: тут всё тоже начинается с первобытных времён, продолжается кочевой жизнью Великой Степи и только потом экспозиция добирается до собственно города Верного. Это самая интересная часть музея, за ней вас ждут уже менее увлекательные залы вроде истории казахского телевидения или альпинизма и неизбежного в таких случаях зала Независимости. Здание музея, в прошлом Верненский детский приют — один из лучших дореволюционных памятников архитектуры Алма-Аты: деревянный дом, построенный в 1892 году по проекту Павла Гурдэ. фев 2020

6  Железнодорожный музей  , просп. Назарбаева, 127. Выросший из частной коллекции музей совсем не похож на ведомственный. Много исторических экспонатов, особенно времён строительства Турксиба, и отличные макеты, показывающие развитие подвижного состава. Есть и действующие макеты железной дороги. фев 2020

7  Дом-музей Ауэзова  , ул. Тулебаева, 185. Мухтар Ауэзов (1897-1961) — главный писатель советского Казахстана, автор монументального романа «Путь Абая», посвящённой жизни жившего на полсотни лет раньше другого крупного деятеля казахской литературы. Если их произведения вам незнакомы, а этапы жизненного пути — неинтересны, обратите внимание на сам дом: это редкий пример малых форм в сталинской архитектуре. Домик-коттедж построили в 1951 году в самом центре Алма-Аты специально для писателя, после его смерти почти сразу превратили в музей, так что все экспонаты тут подлинные. авг 2018

17  ☆ Кок-Тюбе (Кок Тобе).   🕑 Канатная дорога: 10:00 – 22:00, аттракционы и рестораны работают допоздна. Канатная дорога: 6000 тенге туда-обратно. Гора с телебашней — популярное место отдыха. С высотой 1130 м над уровнем моря она примерно на 300 м выше центра города, с вершины открывается потрясающий вид на Алма-Ату и ограничивающий её с юга хребет Заилийского Алатау. Сама телебашня своей монументальностью тоже заслуживает более близкого осмотра, хотя подойти вплотную к ней нельзя, а панорамный ресторан на ней построили, но так и не открыли. Лучший путь на гору — канатная дорога, конечная станция которой расположена рядом с памятником Абаю и гостиницей «Казахстан». По пути вы увидите алматинский частный сектор и сможете в буквальном смысле слова заглянуть в чужой двор: с канатки прекрасно виден быт местных жителей. Дешёвой альтернативой канатной дороге служат   95, 99 до конечной, но от остановки придётся ещё немного пройти в гору.

Наверху, кроме смотровой площадки, имеется гранитный фонтанчик в виде алматинского яблока, в бассейн которого посетители любят бросать монеты (китайцы бросают бумажные юани), а также небольшой парк, который неуклонно застраивается аттракционами: здесь есть мини-колесо обозрения, рельсовые сани с достаточно экстремальным маршрутом, три небольших зоопарка — контактный, экзотариум и просто зоопарк, а также множество других развлечений, рассчитанных в основном на семьи с детьми. Стоимость всего этого указана на сайте во всех подробностях. Лучшая смотровая площадка — на террасе ресторана «Абай», нависающая над обрывом и позволяющая полюбоваться видами на горы с одной стороны и панорамой города — с другой. Это очень популярное место отдыха у алматинцев: чтобы занять хорошее место на террасе, приходите в будний день до обеда. окт 2024

• 21  Памятник «The Beatles».   По словам автора, известного казахстанского скульптора Эдуарда Казаряна, это первый в мире памятник «The Beatles», изображающий весь коллектив сразу, причём в натуральную величину. Бронзовая скульптурная композиция представляет собой парковую скамейку, на которой сидит Джон Леннон с гитарой, а вокруг стоят Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Рядом висит репродуктор, через который непрерывно (но негромко) транслируются песни группы. Памятник установлен в 2007 году силами местных энтузиастов, которые согласовали своё детище со всеми подряд, начиная с городской администрации и мэра Ливерпуля и заканчивая Маккартни и Ринго. Получилось весьма симпатично. Кроме того, сама композиция прямо-таки просит присесть на скамейку и сфотографироваться в обнимку с Ленноном, так что в воскресные или праздничные дни к памятнику даже может выстроиться небольшая очередь. авг 2023

18  Казахский государственный цирк    , просп. Абая, 50 (  Театр Ауэзова). ☎ +7 (727) 394-49-11 (справочная), +7 (727) 394-49-03 (касса). От 1000 до 4000 тенге, дети до 4 лет в сопровождении родителей — бесплатно, без предоставления мест. Белоснежное стационарное здание цирка было построено в 1972 году и составляет достаточно интересную архитектурную триаду с находящимися напротив театром Ауэзова и — наискосок — круглым Дворцом бракосочетаний (просп. Абая, 101А). Возле цирка есть фонтанный комплекс с современными скульптурами цирковой тематики, а также причудливая вышка непонятного назначения. авг 2018

19  Парк аттракционов «Мир фантазий», пр. Абая, 50а (  Театр Ауэзова, рядом с цирком). ☎ +7 (727) 394-57-27. 🕑 11:00 – 21:00 ежедневно, с апреля по сентябрь включительно. Дети: рост до 90 см — бесплатно, от 90 см до 130 см — 2000 тенге, свыше 130 см — 3500 тенге. Взрослые: 3500 тенге. На небольшой территории сосредоточено довольно много разных аттракционов, в том числе американские горки. В сумму входного билета включены все аттракционы, то есть это абонемент. авг 2018

21  Алматинский зоопарк     , ул. Есенберлина, 166 (возле ЦПКиО им. Горького). ✉ ☎ +7 (727) 291-37-19. 🕑 09:00 – 20:00 лето, 10:00 – 18:00 зима, ежедневно, кассы закрываются на час раньше. Дети: до 7 лет — бесплатно, с 7 до 11 лет — 200 тенге. Взрослые: 700 тенге (льготные категории — бесплатно). Основан в 1937 году и имеет все достоинства и недостатки типичного советского зоопарка: много интересных животных, но очень небольшая территория и, сответственно, ужасные клетки и вольеры. В 2010-х годах стал постепенно реконструироваться, однако реконструкция на 2018 год еще не закончена. С обитателями зоопарка тоже не все гладко: по сообщениям СМИ, в 2016 году часть животных погибла. Однако, как и в любом зоопарке, здесь работают и настоящие энтузиасты, которые изо всех сил развивают зоопарк и привлекают горожан к разным благотворительным акциям. авг 2018

Крупных парков в Алма-Ате мало — зато здесь огромное количество садов и скверов средних и малых размеров. Практически все они отличаются чистотой и ухоженностью, в них хватает и скамеек, и мусорных урн, в каждом есть какой-нибудь памятник или скульптура и почти в обязательном порядке — фонтан. Всё это не просто позволяет передохнуть в тенёчке, осматривая Алма-Ату в жаркий день, но и делает такой отдых самостоятельным и не скучным видом времяпрепровождения. Самые известные зеленые зоны — парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, парк на горе Кок-Тюбе (который, впрочем, стремительно перестает быть парком и становится городком аттракционов) и, конечно, ЦПКиО.